За да стигнете до Теколутла, по път No. 129 трябва да изминете около 500 км, пресичайки щатите Идалго и Пуебла, преди да стигнете до Поза Рика, където да вземете отклонението до Папантла или да отидете на север, ако предпочитате да отидете до Тукспан.
Този път напуснахме Мексико Сити призори, защото искахме да стигнем до брега по обяд.
Прекрасен пейзаж, пълен с иглолистни дървета, се наслаждава по време на пътуването, препоръчва се през деня, защото мъглата е известна в участъка между Акасочитлан и Уаучинанго, където има и селски сергии, където се продават алкохолни напитки и регионални плодови консерви. Между другото, в разгара на язовир Necaxa, до град Сан Мигел, някои квартири и ресторанти са достойни за спирка, за да протегнете краката си и да се насладите на впечатляващата гледка.
Но тъй като дестинацията ни е друга, ние продължаваме по криволичещия път, потопени в мъглата и вече спускащи се, след преминаване на Xicotepec се наблюдават обширни бананови плантации. Не след дълго откриваме продавачите на типичните пържени, сладки или солени живовляци по върховете, които задоволяват нашия започващ апетит със своя особен вкус.
Влизайки в Папантла, разположен на 43 км западно от Теколутла и основан от Тотонаците около 12 век, знак показва, че само на пет километра е археологическият обект Ел Тажин и въпреки че не е включен в нашите планове Това е твърде примамливо, затова променяме курса, за да видим този предиспански град, открит случайно през 1785 г., когато испански служител търси тайни плантации от тютюн.
В ЧЕСТ НА БОГА НА ГРЪМА
При пристигането си на широкия площад за достъп до мястото, заобиколен от търговски помещения, пълни със занаяти и традиционни дрехи от района, започва шоуто Voladores de Papantla, едно от най-поразителните сред мезоамериканските обреди, чиято светска символика е свързана със слънчевия култ и плодородието на земята. Тези, които виждат тази церемония за първи път, са изумени от дързостта на танцьорите, когато се изкачват на върха на много висок багажник и вързани с въжета на кръста, те се спускат в 13 кръга, имитирайки орли в полет, докато докоснат земята с краката си.
След като се насладихме на това шокиращо преживяване и за да се ориентираме по оформлението на мястото, влязохме в музея, където дидактичен модел служи като предварително ръководство. Те обясняват, че архитектурата на този крайбрежен град, с произход от Тотонак, се характеризира с постоянната комбинация от три елемента, склоновете, фризовете на ниши и летящите корнизи, в допълнение към стъпаловидните перки. Също така те подчертават важността на играта с топка, ритуален спорт, тъй като там са открити 17 полета.
Губим представа за времето, когато се разхождаме сред любопитните сгради, разположени на площ от 1,5 км2, по-рано заети предимно от храмове, олтари или дворци, и разбира се, ние сме очаровани от оригиналната Нирамидна пирамида с нейните 365 кухини без съмнение алюзивен за слънчевата година и нейните многобройни корнизи, толкова различни от другите предиспански паметници. Нашата обиколка приключва само когато те уведомяват за следващото затваряне на мястото, импрегнирано с аромата на ванилия, чиито барове се продават на туристи.
КЪМ БРЕГА
Почти е тъмно, когато влезем в Гутиерес Замора, паралелно с устията на река Теколутла, към туристическия град с това име. В хотел Playa „Хуан ел Пескадор“ неговият собственик Хуан Рамон Варгас, президент на Асоциацията на хотели и мотели, ни очаква от обяд, верен любител на родното си място и великолепен наръчник за опознаване на забележителностите на района, още отвъд плажовете или безбройните ресторанти с вкусни ястия, базирани на морските плодове.
По-точно, нищо по-добро за успокояване на ненаситността на тези часове, отколкото да зарадваме небцето с вкусен коктейл от скариди и рибно филе с чеснов сос, придружен от зеленчуци, след като се настанихме в нашата стая с изглед към морето. По-късно се разхождаме из тихите улици на този град, който с около 8 500 жители, през високия сезон асимилира почти утрои този брой туристи, мнозинството от националните и от същата държава, както и от други съседни райони, като например Идалго, Пуебла или Тамаулипас.
Всяка година в допълнение те свикват два от основните турнири по спортен риболов в страната, този на Сабало и този на Робало, в които участват голяма част от жителите както на Теколутла, така и на Гутиерес Самора, тъй като техните рибари с лодките си се движат на състезателите и действат като най-добрите водачи, докато неговите 1500 стаи са пълни, разпределени в около 125 хотела, повечето от които местни собственици, и повече от сто ресторанта, съществуващи само в района на плажа. По същия начин те ни разказват за друго годишно събитие от голямо значение за тази популация - Кокосов фестивал, където се приготвя най-големият кокосов орех в света, тъй като само през миналата година те са преработили шест хиляди кокосови орехи и два тона захар, наред с други съставки. Без съмнение всяко тържество дава добри извинения да се върнете в това рибарско селище.
РАЯ НА ВЪПРОСИТЕ
Един от прелестите на Теколутла са плажовете с обществен достъп, тъй като има около 15 км брегова линия с лице към открито море, обикновено с меки и топли вълни, освен по време на нападението на север. Но голямата изненада за пътешественика са устията на река Теколутла, които дори на разсъмване се приготвяме да пътуваме с лодката на Pataritos на нашия домакин. Между другото, хубавото име на лодката се дължи на избора на най-големия от синовете му, който я нарече така, когато той едва започваше да говори.
Има три от най-посещаваните устия, Ел Силенсио, с пет плавателни километра, плодородни в мангрови гори и с красота, невъзможна за разказване с думи. Ненапразно името на този затвор е, защото при изключен двигател се чува дори най-слабото жужене от насекоми или капки роса, които бавно падат от върха на храстите. По-нататък отиваме до Estero de la Cruz, за кристално чисти 25 км, където често се лови снук, докато устието на Наранджо, най-голямото, с около 40 км, пресича ранчотата за добитък и оранжевите горички. Това е буколичен пейзаж, идеален за наблюдение на птици, виждаме ибис, корморани, папагали, папагали, морски костур, орли, ястреби, чапли или патици от различни видове. Всъщност разходката през устията насърчава пълно взаимодействие с природата, способна да успокои за една сутрин целия товар от стрес, донесен от голямата столица.
На връщане Хуан Рамон ни отвежда до мястото, където Фернандо Манзано, по-известен от сънародниците си като „Папа Тортуга“, който начело на природозащитната група Вида Миленария от години води упорита битка за опазване на морските костенурки, от която помага да възпроизвеждат и освобождават всяка година между пет и шест хиляди люпила от локализирани яйца, благодарение на техния богат опит, с подкрепата на много доброволци и техните семейства, на дълги разходки по околните плажове. И преди да заминем за Коста Смералда, посещаваме завод за преработка на ванилия в Гутиерес Замора, принадлежащ към семейство Гая от 1873 г., където обясняват всички стъпки, необходими за получаване на екстрактите или ликьорите от този ароматен плод.
ПЪТ ДО ПУЕРТО ЯРОЧО
По магистралата към град Веракрус се простира така наречената Коста Есмералда, пищен маршрут с малки хотели, бунгала, къмпинги и ресторанти. Правим кратка спирка в Iztirinchá, един от най-препоръчваните плажове, точно преди Barra de Palmas, където е възможно да практикувате риболов и да си почивате спокойно. Оттам пътят се отдалечава от брега, до Санта Ана, където намираме някои квартири и прости хранилки, въпреки че е в Палма Сола и Кардел, където отново намираме по-голямо разнообразие от квартири. Там зареждаме гориво и започва четирилентовата магистрала, която води до пристанището, въпреки че тези, които искат да нощуват на тих плаж, могат да се обърнат към Бока Андреа или Чачалакас, една от най-известните със своите огромни дюни.
СИЛНО КАФЕ ...
Веднага щом влезем в града, отиваме в традиционното кафене La Parroquia, за да изпием вкусно кафе, много силно, на терасата му с изглед към обширната алея. Ние се намираме в най-жизненото сърце на щата Веракрус, една от най-богатите в страната, пълна с петролна, текстилна и бирена промишленост, захарни заводи, продуктивни земеделски и животновъдни земи, с голям бум в колониалните времена, когато богатият флот на Нова Испания остави своето пристанище в мащаб към залива на Хавана, с кораби, заредени със злато, сребро и всякакъв вид продукти, желани от испанската корона.
Александър де Хумболфт описва този град в своето Политическо есе за Кралство Нова Испания като „красив и много редовно изграден“. И по това време той се смяташе за „главната порта на Мексико“, през която цялото богатство на тези необятни земи течеше към Европа, тъй като беше единственото пристанище в Персийския залив, което позволяваше лесен достъп до вътрешността му. Тази светска галантност е запазена в историческия му център, където нотите на сина джарочо се смесват по здрач с тези на осиновяващия данзон, в порталите, пълни с местни жители и туристи, за които нощта няма край. На разсъмване се наслаждаваме на зрелищната пътека пред хотела в Бока дел Рио и преди да продължим пътя си на юг, посещаваме Аквариума, несъмнено един от най-добрите в света, с множество морски видове. Това е от съществено значение за всеки любител на природата пътешественик.
КЪМ АЛВАРАДО
Поемаме по пътеката по-на юг. Разглеждаме Laguna Mandinga, чиито ресторанти край реката все още са затворени, и продължаваме към Antón Lizardo, който запазва характера на автентично рибарско селище.
На около 80 км от нас ни очаква Алварадо, едно от най-живописните места в региона, с добра гастрономическа репутация, защото там е възможно да се ядат всякакви видове морски дарове и най-разнообразните сортове риби на наистина нелепи цени, с гурме качество .
Преди да позная това място, знаех за него от стиховете на поета Салвадор Вивес, който го описа като „Малко пристанище, рибарско селце, което мирише на морски дарове, тютюн и пот. Бяла селска къща, която върви по брега и гледа към реката ”. Всъщност, сякаш беше замръзнал във времето, историческият му център запазва необичаен мир за натоварените днес. Величествени бели къщи, с широки и сенчести коридори, обграждат централния площад, където се открояват енорийският храм и разкошният общински дворец. Достатъчно е да извървите няколко алеи до границата на пристанището, пълни с риболовни лодки, някои вече ръждясали, а други винаги готови да излязат в морето, тъй като риболовът е основният им източник на доходи, тъй като туризмът все още не е открил това място, както заслужава. . Лагуната Алварадо и река Папалоапан се събират, за да ни предложат необичаен пейзаж.
Разбира се, преди да продължим похода, се почерпяме с сочен ориз към тумбадата, вид алварадена на традиционната паеля, но бульон, приготвен с морски дарове и риба, както и някои изящни препечени раци. Малко храни като тази, като качество и количество.
ОТКРИВАНЕ НА ПЛАЖОВЕ
Оттук пътят се простира между обширни тръстикови лехи и камиони, натоварени със сладка трева, непрекъснато се пресичат за обработка в мелниците, чиито комини издишват безкрайна нишка кафяв дим, знак за непрекъсната работа в техните захарни мелници. В далечината можете да видите планинския район Лос Тукстлас, но тъй като искаме да знаем колкото се може повече за близките плажове, след преминаване през Лердо де Техада и Кабада завиваме наляво по тесен път, който след повече от час по пътя ще ни отведе до Монтепио.
Но малко преди да открием малка табела: „50 метра, Торо Прието“. Любопитството ни печели и навлизайки в мръсотията отиваме на плаж, където откриваме само селски екологичен лагер, Пиратската пещера и някои евтини кухни, които се отварят, когато случайните клиенти пристигнат.
По-нататък е плажът Roca Partida, едно от онези места, които ви карат да останете завинаги. Там рибарите предлагат обиколка под пещера, която според обяснението им може да бъде прекосена с плаване при отлив.
Отново се връщаме на пътя и почти привечер пристигаме на плажа Монтепио, където има няколко хотела и къщи за гости, както и няколко палапа за ядене пред морето. Тишината е толкова голяма, че музиката на малкото къщи в близкото селце може да се чуе на терасата на помещението, което избрахме да нощуваме, докато се наслаждаваме на преброяването на звездите, които блещукат в чист небесен свод, където все още блести прекрасна луна.
КРАЙ НА ПЪТУВАНЕТО
Попитахме управителя на хотела за най-добрите брегове, които сме могли да намерим преди Катемако и той предложи Плая Ескондида и Хикакос. По този начин много рано тръгнахме към известния град на вещиците, по черен път, доста пресечен и не се препоръчва да пътуваме през нощта. Въпреки това си струва да скочим, тъй като малко след като намерим отклонението до първия от гореспоменатите плажове, името му не е напразно, тъй като е страхотен ъгъл в средата на нищото, потопен в буйна растителност, на До което е възможно да се стигне само по стръмно и неправилно стълбище или по море с лодка. В действителност, това е вълшебно място, където бихме искали да бъдеме корабокрушенци и никога да не бъдем спасени.
Но апетитът ни привлича вниманието ни и ние продължаваме към Плая Хикакос, едно от малкото почти девствени места, където има просто туристическо ханче, както и малък ресторант, управляван от приятелско семейство, способно да приготви едно от най-сочните филета от риба че сме вкусили по целия път. Между другото, когато ги попитахме „дали беше прясно“, отговорът прозвуча като шега, „не е от днес, но е от вчера следобед“.
Пътуването приключи, макар и не преди зареждане с бензин в Катемако, където имахме желанието да преминем към Острова на маймуните или да посетим някоя от вещиците му. Но времето зададе тон и по този начин се наложи завръщането в Мексико Сити. Този маршрут обаче ни позволи да влезем в неподозирани места, в устията и плажовете, които все още имат огромен потенциал за откриване на много пътешественици, влюбени в несметните природни красоти на Мексико.
