Присъединете се към нас на екскурзия през пустинята на Potosino Altiplano, на борда на легендарни Уилис, градове, пълни с легенди, неограничени вкусове и толкова богата флора и фауна, че е възможно само в пустиня, която е дадена в изобилие.
Луната ни придружаваше през целия път, докато влизахме в пустинята. Прекосихме Матехуала, осветена от съблазнителните неонови светлини на мотелите му, които за мнозина извикват атмосферата на митичния път 66, който пресичаше от брега до брега северноамериканската територия. Нощта беше хладна и с отпуснати прозорци се наслаждавахме на миризмата на влажна земя. Така пристигнахме на круизния кораб „Ванегас“ и оттам пътувахме още 28 км до гара Каторче. Накрая спряхме точно пред старата жп гара, в дома на Кристино Родригес, който щеше да ни бъде водач и шофьор, за да ни запознае с тайните на Сиера де Каторс, в това, което той нарече „фотографското сафари“.
Бяхме решили да прекараме нощта преди пътуването в дома му, за да тръгнем рано сутринта. Вечерята, освен обилна, имаше познат оттенък и въпреки умората, чатът продължи до полунощ. Кристино е подготвил някои стаи в къщата си, за да настани пътниците, които ще води на следващия ден през пустинята. Изтощен от пътуването, изключих светлината и отдъхнах спокойно на старо месингово легло, като по този начин настъпи дълбок сън.
В най-чистия африкански стил
На следващата сутрин, след закуска, се качихме на легендарния транспорт, който е укротил подножието на Сиера. Първо се насочихме към гара Уодли, която беше само транзитна точка по пътя, за да се отклони там към Сан Хосе де Коронадос, стар град на гамбузиновете, сгушен в подножието на Сиера де Каторсе. Въпреки краткото разстояние до града (9 км), пътят беше бавен, тъй като постоянно спирахме да идентифицираме кактусите, една от целите на тази екскурзия. За това ни придружи Onésimo González, биолог, специализиран във флората на региона.
Тъй като взехме отклонението на гара Уодли, навлязохме в основната зона на защитения биосферен резерват, известна като Свещения път на Вирикута. Сред другите видове, типични за пустинята, тук изобилстват бизнагите (кабухера и цев) и пейот, свещен кактус на хуйчолите.
Когато стигнахме до Сан Хосе де Коронадос, веднага се изкачихме до гледката, там съзерцавахме града, като загубена точка в необятността на пустинята. Възползвайки се от факта, че Кристино е родом от Сан Хосе, слязохме в центъра, за да прекараме известно време със семейството му, преди да продължим към така наречените Черни земи.
Призрачни градове и сяра
Докато изкачвахме планините, растителността се трансформираше. След като стигнахме до следващото междинно кацане, известно като La Tolva, се озовахме в средата на борова гора, която беше далеч от типичния пейзаж на Potosino Altiplano. La Tolva са останките на станция, която е приемала минерала от върха на планината, чрез кошници, спуснати с помощта на гравитацията. Това беше само преамбюлът, за да достигне до Генерала, стара мина за антимон, откъдето рудата беше изпратена до Хопера. Оттук нататък пътят става по-тесен и по-стръмен, което прави разликата (в допълнение към опита на шофьора) между willys и обикновени камиони с четири колела.
Вече бяхме в Tierras Negras, наречен заради оцветяването, което добавя сярата. Докато напредвахме по склона, открихме изоставени къщи, бивши домове на гамбузиновете, днес превърнати в градове-духове. Така стигнахме върха на Cerro de la Corona и гледката беше повече от необикновена, доминираща от 2845 метра височина, цялата пълнота на пустинята. Оттам започваме отново да се спускаме, спирайки да хапнем в Huerto del Ahorcado, дъбова горичка, която маркира средата на маршрута.
С доволен стомах продължихме пътуването, като спряхме да правим снимки на стратегически места, които Кристино ни внушаваше. Когато следобедът започна, панорамната гледка към мина Санта Ана и град Ла Луз се взираше в дъното на дере. Преминаваме през средата на града, за да стигнем до подземната дупка Refugio, преди да влезем в моста Ogarrio. В края на изненадващия 2,3 км дълъг тунел ни очакваше Real de Catorce с цялата си суматоха, отнела прилагателното на „град-призрак“.
Въпреки че вече познавахме повечето от паметниците му, ние използвахме възможността да посетим наскоро откритите Casa Catorceña и Casa de la Moneda, превърнати сега в дом на културата. По-късно, с продължаването на деня, след като се спуснахме по бреговете на дефиле, първо пристигнахме в Socavón de Purísima, бивша хасиенда, където се извличаше сребро, и накрая в Los Catorce, където имахме възможност да посетим вътрешността на църква, удивлявайки се на произведенията на изкуството, които съхранява.
Когато най-накрая пристигнахме в Carretas, точката, където вагоните със стоки се изкачиха и се върнаха на железопътната линия, натоварена със сребро, слънцето започна да залязва на хоризонта. Останалата част от пътуването, вече в равнината, се наслаждавахме на залез, който зачерви облаците. В Estación Catorce ни очакваха добра баня и семейна вечеря.
Вълшебната пустиня
През следващите дни се посветихме на проучването на този регион, известен като Баджио. Ние изследваме голяма част от защитената зона на биосферата, фотографираме и отбелязваме огромното разнообразие от видове, открити в нея.
Посещаваме и градове, потопени в пустинята, като Сан Антонио де Коронадос. Изгубихме се без бързина из живописните му улички и обиколихме акведукта, който се издига в необятната планина. Билярдът на града ни защити от лошото слънце и се освежихме с питие около стара билярдна маса, която явно беше отминала най-добрите си времена. На излизане от града, Doña Diega ни забавляваше с кухнята си, известна извън регионалните граници. Тя винаги има сезонни изненади на трапезата си: царевична гордита, пълнена с козе сирене с каскабено чили, горда де трипа (пълнена със сирене и канела), гордита на фурна и паста от дюли, която тя нарича мармалад.
Rincón de Coronado, Ranchito de Coronado и Las Margaritas бяха други градове, които бяха част от маршрута ни. Но може би мястото, което ни завладя най-много, беше гората Юкас, малко известна местност близо до Уертецилас. Сред тези представителни за пустинята палми са скрити останките от някои къщи и кирпичена църква. Става въпрос за това, което е било кинематографично място за филма Desierto Adentro (2006, Dir: Rodrigo Plá), чиято сценография вече е част от това място. Тук залезът ни изненада, което беше повече от небрежно, беше предумишлено. И от само себе си се разбира, че това беше пълно общение с пустинята, когато слънцето изчезна между раменете на юките.
Казано е, че това е вълшебна и мистична пустиня и това е най-доброто място за потвърждение. Но ни чакаше още една изненада и тя се изпълняваше от името на Онисим, който беше чувал за присъствието на прерийни кучета в равнините край Ванегас. Придружени от водач, решихме да ги потърсим и бяхме щастливо възнаградени. В края на огромна тревна площ, ние откриваме местообитанието на тези изненадващи същества, които малко свикнали с човешкото присъствие, скрити под земята, за да се появят по-късно любопитни, когато минавахме.
След няколко дни в Баджио се върнахме в Матехуала и като ритуал първо отидохме в ресторант El Chivero, за да се насладим на отличното му дете. По-късно легнахме до басейна в мотел Лас Палмас, наслаждавайки се на поредния прекрасен залез, контрастиращ с неоновите надписи. Нощта едва започваше да се разхлажда, докато планирахме следващите маршрути. На следващия ден щяхме да тръгнем отново, за да изследваме тази вълшебна пустиня.
Какво толкова специално има уилис?
Те са вагони, пристигнали в Сиера де Каторсе през 1958 г. Те са били използвани за превоз на поклонници от Estación до Real de Catorce. За да могат да пътуват в стръмнината на планините, те бяха възстановени и адаптирани. Това наложи смяна на двигателя, трансмисията и диференциалите. Сега е предвидено да ги използваме за тези туристически вериги и да изследваме фотографически региона.
Аромати на пустинята
Те са колкото изненадващи, толкова и изобилни и за мнозина дори екзотични. Сред кактусите и техните плодове, които се консумират, се открояват кабошоните, плодовете на бизнагата, който се използва за консерви и дори пици. Нопалът има и различни начини за приготвяне: панирани, в салата, пълнени и дори в желе. Тук изобилстват и кози сирена и млечни сладкиши.
Хлапето е цял смисъл, защото Матехуала е „люлката на хлапето”, тъй като дълго време и преди да започне да се продава в други градове, то вече е част от домашната храна в този район. Тук те произвеждат голяма част от децата, които се консумират в Монтерей, а по време на производството те приготвят приблизително 2000 на ден. Мескалите са повече от това, с което регионът може да се похвали. Laguna Seca, Santa Isabel и Jarillas са известните фабрики за мецал.
