Проследете хрониката на страхотна обиколка на различни държави с колело!
САН ЛУИС ПОТОСИ
Преминахме хълмовете, но сгрешихме, като си помислихме, че поради тази причина тази част ще бъде много по-лесна. Истината е, че няма равни пътища; с кола пътят се простира до хоризонта и изглежда равен, но с велосипед човек осъзнава, че винаги се спуска надолу или нагоре; и 300 км люлки от Сан Луис Потоси до Сакатекас бяха сред най-тежките в пътуването. И е съвсем различно, когато имаш изкачване като в планината, взимаш ритъм и знаеш, че ще го преминеш, но с ниски люлки малко и да се потиш с покачване, и отново, и отново.
ZACATECAS
Но наградата беше огромна, защото в атмосферата на тази област на страната има нещо неописуемо и откритостта на пейзажа ви кани да се чувствате свободни. И залезите! Не казвам, че залезите не са красиви на други места, но в тази област те се превръщат във възвишени моменти; Те те карат да спреш да правиш палатката или храната и да спреш да се напълниш с тази светлина, с въздуха, с цялата среда, която сякаш поздравява Бога и благодари за живота.
ДУРАНГО
Обвити в този пейзаж, ние продължаваме към град Дуранго, къмпингувайки, за да се насладим на внушителната и спокойна красота на Сиера де Ерганос. В покрайнините на града термометърът за първи път падна под нулата (-5), образувайки слана върху платната на палатките, карайки ни да опитаме първата си замразена закуска и ни показва началото на това, което ни очакваше в Чихуахуа.
В Дуранго сменихме маршрута, следвайки единствените правилни съвети за пътища, които получихме (странно от италиански пътешественик и вместо да се изкачваме между хълмовете към Идалго дел Парарал, се насочихме към Тореон по доста равен път, с вятър в полза и в сред красиви пейзажи, рай за велосипедистите.
COAHUILA
Тореон ни прие с поклонения за Девата от Гуадалупе и отвореното сърце на семейство Самия, споделяйки дома и живота си с нас в продължение на няколко дни, затвърждавайки вярата ни в доброто на хората в Мексико и красотата на нашата семейна традиция. .
От Дуранго нашите семейства ни съобщиха за метеорологичните условия в Чихуахуа и с притеснен глас ни съобщиха за минус 10 градуса в планините или че в Сиудад Хуарес е валял сняг. Чудеха се как ще се справим със студа и, честно казано, бяхме и ние. Дали дрехите, които носим, ще бъдат достатъчни? Как въртите педала на по-малко от 5 градуса? Какво се случва, ако в планината вали сняг?: Въпроси, на които не можахме да отговорим
И с много мексиканско „ами да видим какво ще излезе“, продължаваме да въртим педали. Разстоянията между градовете ни позволиха да се чудим на къмпинг на север, сред кактусите, а на следващия ден тръните бяха заредени с повече от една спукана гума. Събудихме се под нулата, каните с вода направиха лед, но дните бяха ясни и рано сутринта температурата за педали беше идеална. И точно в един от онези лъчезарни дни успяхме да надхвърлим изминатите 100 км за един ден. Причина за празнуване!
ЧИХУАХУА
Плавахме. Когато човек следва сърцето му, щастието излъчва и се създава увереност, както при Дона Долорес, която поиска разрешение да докосне краката ни, с нервна усмивка на устни и насърчаване на момичетата в ресторанта да направят същото: Трябва да се възползвате от това! ”, Каза ни той, докато се смеехме, и с тази усмивка влязохме в град Чихуахуа.
В желанието си да споделим нашето пътуване, ние се приближихме до вестниците в градовете по нашия маршрут и статията във вестник „Чихуахуа“ привлече вниманието на хората. Повече хора ни поздравиха по пътя, някои чакаха да преминем през техния град и дори ни поискаха автографи.
Не знаехме къде да влезем в него, чухме за затворени пътища поради сняг и температури от минус 10. Мислехме, че ще отидем на север и ще преминем от страната на Агуа Приета, но беше по-дълго и имаше много сняг; през Nuevo Casas Grandes беше по-кратко, но твърде много ходене по склоновете на хълмовете; За Basaseachic температурите бяха минус 13 градуса. Решихме да се върнем към първоначалния маршрут и да преминем към Хермосийо през Басасеакич; Във всеки случай бяхме планирали да се качим до Creel и Медния каньон.
„Където и да са по Коледа, ние можем да ги достигнем там“, беше ми казала братовчедка ми Марсела. Решихме, че това е Creel и той пристигна там с племенника ми Мауро и коледна вечеря в куфарите си: romeritos, треска, пунш, дори малко дърво с всичко и сфери! И направиха в средата на минус 13 градуса, нашата пълна Бъдни вечер и пълен с домашна топлина.
Трябваше да се сбогуваме с това топло семейство и да се отправим към планината; Дните бяха ясни и нямаше съобщение за снеговалеж и трябваше да се възползваме от него, затова се отправихме към почти 400 км планини, които ни трябваха, за да стигнем до Ермосильо.
В ума беше утехата, че сте стигнали до средата на пътуването, но за да въртите педала, трябва да използвате краката си - това беше добро сцепление между ума и тялото - и те вече не даваха. Дните в планината изглеждаха последни от пътуването. Планините не спираха да се появяват една след друга. Единственото нещо, което се подобри, беше температурата, слязохме надолу към брега и изглеждаше, че студът се задържа в най-високата част на планините. Стигахме до същината на нещата, наистина похарчени, когато открихме нещо, което промени духа ни. Той ни беше разказал за друг колоездач, който караше в планината, въпреки че в началото не знаехме как той може да ни помогне.
Висок и слаб, Том беше класическият канадски авантюрист, който върви по света без да бърза. Но не паспортът му промени положението ни. Том загуби лявата си ръка преди години.
След инцидента той не беше напуснал дома си, но настъпи денят, когато той реши да кара колелото си и да се движи по пътищата на този континент.
Говорихме дълго; Даваме му малко вода и се сбогуваме. Когато започнахме, вече не чувствахме онази малка болка, която сега изглеждаше незначителна, и не чувствахме умора. След срещата с Том спряхме да се оплакваме.
СОНОРА
Два дни по-късно трионът беше завършен. След 12 дни бяхме прекосили всеки метър от 600 км на западната част на Сиера Мадре. Хората ни чуха да крещим и не разбираха, но трябваше да празнуваме, макар че дори не донесохме пари.
Пристигнахме в Хермосило и първото нещо, което направихме, след като посетихме банката, беше да си купим сладолед - изядохме по четири - преди дори да обмислим къде ще спим.
Интервюираха ни по местното радио, направиха бележка във вестника и за пореден път магията на хората ни обгърна. Хората на Сонора ни дадоха сърцата си. В Каборка Даниел Алкарас и семейството му ни приеха направо и споделиха живота си с нас, правейки ни част от радостта от раждането на една от техните внучки, като ни назоваха осиновители на чичовци на новия член на семейството. Заобиколени от тази богата човешка топлина, отпочинали и с пълно сърце, отново тръгнахме по пътя.
Северът на щата също има своите прелести и не говоря само за красотата на нейните жени, а за магията на пустинята. Именно тук топлината на юга и на север от залива намира логика. Планираме пътуването да прекоси пустините през зимата, избягвайки жегата и змиите. Но и това нямаше да бъде безплатно, отново трябваше да натиснем вятъра, който в този момент духа силно.
Друго предизвикателство на север е разстоянието между град и град -150, 200 км-, защото освен пясък и кактуси има малко за ядене в случай на извънредна ситуация. Решението: заредете още неща. Храна за шест дни и 46 литра вода, което звучи лесно, докато започнете да дърпате.
Пустинята на Олтара ставаше много дълга и водата, подобно на търпението, ставаше все по-малко. Бяха трудни дни, но бяхме насърчени от красотата на пейзажа, дюните и залезите. Те бяха самотни етапи, фокусирани върху нас четиримата, но за да стигнем до Сан Луис Рио Колорадо, контактът с хората се върна в група колоездачи, които се връщаха с камион от състезание в Ермосильо. Усмивки, ръкостискания и добротата на Маргарито Контрерас, който ни предложи къщата си и кошница хляб, когато пристигнахме в Мексикали.
Преди да напусна Олтара, написах много неща за пустинята в дневника си: „... тук има само живот, стига сърцето да го поиска“; ... ние вярваме, че това е празно място, но в неговото спокойствие животът вибрира навсякъде ”.
Пристигнахме уморени в Сан Луис Рио Колорадо; Тъй като пустинята ни беше взела много енергия, ние прекосихме града тихо, почти тъжни, търсейки място за лагер.
КАЛИФОРНИИ BAJA
Излизайки от Сан Луис Рио Колорадо, попаднахме на табелата, която съобщаваше, че вече сме в Долна Калифорния. В момента, без да има разум между нас, ние ликувахме, започнахме да въртим педалите, сякаш денят е започнал и с викове отпразнувахме, че вече сме преминали 121 от 14-те състояния на нашия маршрут.
Напускането на Мексикали беше много силно, защото пред нас беше Ла Румороса. Откакто започнахме пътуването, те ни казаха: "Да, не, по-добре преминете през Сан Фелипе." Той беше гигант, създаден в нашия ум и сега беше дошъл денят да се изправи срещу него. Бяхме изчислили около шест часа нагоре, така че тръгнахме рано. Три часа и петнадесет минути по-късно бяхме на върха.
Сега Долна Калифорния е направо ниска. Федералната полиция ни препоръча да нощуваме там, защото ветровете на Санта Ана духаха силно и беше опасно да се върви по магистралата. На следващата сутрин тръгнахме за Текате, като намерихме няколко камиона, преобърнати от поривите на вятъра от предишния следобед.
Нямахме контрол върху моторите, избутани от нещо невидимо, изведнъж натискането отдясно, понякога отляво. На два пъти бях изваден от пътя, напълно извън контрол.
В допълнение към природните сили, които бяха увлечени, имахме сериозни проблеми с лагерите на ремаркетата. Когато пристигнаха в Енсенада, те вече гърмяха като фъстъци. Нямаше частта, от която се нуждаехме. Беше въпрос на импровизация - както и всичко останало по време на това пътуване - затова използвахме лагери с друг размер, завъртяхме осите и ги поставихме под натиск, знаейки, че ако ни провали, ще стигнем там. Спокойствието ни отне няколко дни, но и тук бяхме посрещнати с отворени обятия. Семейство Медина Касас (чичовците на Алекс) споделиха дома си и ентусиазма си с нас.
Понякога се чудехме дали сме направили нещо, за да заслужим това, което ни е дадено. Хората се отнасяха към нас с такава особена обич, че ми беше трудно да разбера. Дадоха ни храна. занаяти, снимки и дори пари. „Не ми казвай не, вземи го, аз ти го давам със сърцето си“, каза ми мъж, който ни предложи 400 песо; по друг повод едно момче ми подаде бейзбола си: „Моля те, вземи го“. Не исках да го оставям без топката му, освен това нямаше много общо с него на мотора; но духът на споделяне на нещо е от значение и топката е на бюрото ми, тук пред мен, напомняйки ми за богатството на мексиканското сърце.
Получихме и други подаръци, Кайла пристигна, докато си почивахме в Буена Виста - град до пътя, излизащ от Енсенада -, сега имахме три кучета. Може би беше на два месеца, нейната раса неопределена, но беше толкова флиртуваща, приятелска и интелигентна, че не можахме да устоим.
В последното интервю, което направиха с нас - по телевизията Ensenada - те ни попитаха дали смятаме полуострова за най-трудния етап от пътуването. Аз, без да го знам, отговорих „не“ и много греших. Ние страдаме Баджа. Сиера след сиера, кръстосани ветрове, големи разстояния между града и града и жегата на пустинята.
Имахме късмет през цялото пътуване, тъй като повечето хора ни уважаваха на пътя (особено шофьорите на камиони, въпреки че може да мислите по друг начин), но все пак няколко пъти я виждахме близо Навсякъде има неразумни хора, но тук те почти ни изравняват няколко пъти. За щастие завършихме пътуването си без неуспехи или инциденти за съжаление. Но би било чудесно да накарате хората да разберат, че 15 секунди от вашето време не са достатъчно важни, за да изложат живота на някой друг (и техните кучета) в риск.
На полуострова транзитът на чужденци, които пътуват с велосипеди, е уникален. Срещнахме хора от Италия, Япония, Шотландия, Германия, Швейцария и САЩ. Бяхме непознати, но имаше нещо, което ни обединяваше; Без причина се роди приятелство, връзка, която можете да разберете само когато пътувате с велосипед. Те ни гледаха с изумление, много за кучетата, много за теглото, което изтеглихме, но повече за това, че сме мексикански. Бяхме непознати в собствената си страна; те коментираха: "Това е, че мексиканците не обичат да пътуват така." Да, харесва ни, видяхме духа в цялата страна, просто не го пуснахме на свобода.
БАЖА КАЛИФОРНИЯ ЮГ
Мина време и продължихме по средата на тази земя. Бяхме изчислили да приключим пътуването след пет месеца и то вече седмо. И не че нямаше добри неща, защото полуостровът е пълен с тях: разположихме лагер пред залеза на Тихия океан, получихме гостоприемството на хората от Сан Куинтин и Гереро Негро, отидохме да видим китовете в лагуната Охо де Либре и отидохме Чудехме се на горите на полилеите и долината на свещите, но умората ни вече не беше физическа, а емоционална и запустяването на полуострова ни помогна малко.
Вече бяхме преминали последното от предизвикателствата ни, пустинята El Vizcaíno и виждането на морето отново ни върна малко дух, който бяхме останали някъде в пустинята.
Минахме през Санта Росалия, Мулеге, невероятния залив Консепсион и Лорето, където се сбогувахме с морето, за да се отправим към Сиудад Конститусион. Вече тук започна да се формира тиха еуфория, усещане, че сме го постигнали и забързахме похода към Ла Пас. Пътят обаче нямаше да ни пусне толкова лесно.
Започнахме да имаме механични проблеми, особено с велосипеда на Алехандро, който тъкмо се разпадаше след 7000 км. Това предизвика триене помежду ни, защото имаше дни, когато ставаше въпрос да отидем с камион до най-близкия град, за да си оправим велосипеда. Това може да означава, че чаках осем часа насред пустинята. Можех да понасям това, но когато на следващия ден отново загърмя, там избухнах.
Бяхме сигурни, че след като сме живели заедно в продължение на седем месеца пътувания, има две възможности: или се удушихме, или приятелството стана по-силно. За щастие беше вторият и когато след няколко минути избухна, накрая се смеехме и шегувахме. Механичните проблеми бяха отстранени и напуснахме Ла Пас.
Бяхме на по-малко от седмица от целта. В Тодос Сантос се срещнахме отново с Петър и Петра, германска двойка, които пътуваха със своето куче на руски мотоциклет като Втората световна война, и в атмосферата на другарство, което се усеща на пътя, тръгнахме да търсим място срещу до плажа, където да лагерувате.
От нашите дисаги дойде бутилка червено вино и сирене, от техните бисквитки и бонбони гуава и от всички тях същия дух на споделяне, на привилегията, която имахме да се срещнем с хората в нашата страна.
ЦЕЛТА
На следващия ден приключихме пътуването си, но не го направихме сами. Всички хора, които споделиха нашата мечта, щяха да влязат с нас в Кабо Сан Лукас; от онези, които отвориха къщата си за нас и ни направиха безусловно част от семейството си, до онези, които отстрани на пътя или от прозореца на колата ни ни подкрепиха с усмивка и вълна. Онзи ден написах в дневника си: „Хората ни гледат как отминаваме. .. Децата ни гледат както онези, които все още вярват в пиратите. Жените ни гледат със страх, някои, защото сме непознати, други със загриженост, както правят само онези, които са били майки; но не всички мъже ни гледат, мисля, че тези, които гледат, са само тези, които се осмеляват да мечтаят ”.
Едно, две, едно, две, един педал зад другия. Да, това беше реалност: бяхме прекосили Мексико с велосипед.
Източник: Неизвестно Мексико № 309 / ноември 2002 г.
