Велосипедът ни предлага различни усещания, общуването с околната среда се превръща в нещо уникално и теренът на моменти установява дълбока връзка с нашите колела. Поради тази причина, когато дефинирах начина, по който ще посетя магическите градове на Халиско, реших на планинското колело.
Не е същото да виждаш земята от въздуха, отколкото от същата повърхност или под нея. Ние също вярваме, че перспективите се променят в зависимост от вида транспорт, който човек използва, и дори от скоростта, с която пътува. Не е същото усещане да бягаме бързо по тясна пътека, усещайки как пътеката тече под краката ни, да я вървим възприемайки най-фините детайли на пейзажа.
Цветно платно
Посещението на Тапалпа, земя от цветове в Нахуатл, е ефективно като гмуркане в платно на художник. Пристигнахме в камиона, от Гуадалахара и след „закуска на шампиони“ (лично признавам си почитател на хляба от Гуадалахара) бяхме почти готови да се качим на педалите. Шлем, ръкавици, очила и други джаджи за колоездене, както и някои хранителни стоки. С първия импулс започна хоризонталното движение, но също и вертикално, то е, че първите метри, които изминахме, бяха тези на калдъръмените улици на Тапалпа. Преминаването през тях се превърна в омекотител за месо, погледнато от по-положителна гледна точка, упражнение за „релаксация“, но нищо като медитация или йога. Трябва обаче да сте реалисти и истината е, че докато пиша тези думи, споменът за споменатото джиглинг не се сравнява със самия спомен за въртене на педали през Tapalpa и заснемане на празника на цвета на белите му къщи с червени плочки, балконите му и дървени врати. Изправен пред тази пощенска картичка, истината е, че всеки тип физически дискомфорт се прощава, или както се казва наоколо, „който иска праскова да задържи пухчето“.
Преди да оставите Тапалпа след себе си, си струваше да посетите кратко центъра на града. На тротоар в главната улица на някои маси бяха изложени регионални сладкиши, известните пияници например; различни производни на млякото, като pegoste; някои плодове от Сиера в сироп, както и традиционната ромпа в района. По същия начин, по който кокошката преследва кълването на царевичните зърна, ние продължаваме по улица Матаморос, пост след пост, докато не се натъкнем на храма в Сан Антонио, който стои в края на голяма еспланада. Пред тази сграда е старата камбанария на същата църква от 16-ти век.
Тулска железария
Малко по малко, въртейки педал след педал, навлизаме в провинцията на Гуадалахара, насочвайки се към Hacienda de San Francisco. Безкрайни каменни огради ни придружаваха покрай и от двете страни на пътя. Обширните ливади, като зелен гоблен, оформен от ласките на вятъра, изцяло оцветяват пейзажа, осеян от време на време от отхвърлена група диви цветя. Дъждовете от предишните дни разрастваха потоците и пресичането им беше гаранцията, че ще освежим краката си. Свежият бриз от гората ни прегърна, тъй като пътеката беше покрита с буйни борове, ягодови дървета, дъбове и оямелес. Пътят, чиято дестинация беше град Ферерия де Тула, след като вече мутира в тясна пътека, прекоси някои селски дървени врати, които ни накараха да спрем. Понякога съзнанието ми преминаваше граници и пейзажът ме връщаше към онези идилични поляни в швейцарските Алпи. Но не, тялото ми все още беше в Халиско и идеята, че имаме тези прекрасни места в Мексико ме изпълни с радост.
Малко по малко, някои къщи започнаха да се появяват отстрани на пътя, знак, че се приближаваме към цивилизацията. Скоро сме в околностите на Ferrería de Tula.
Дадохме нов завой на картата и сега маршрутът ни се насочи към трудно изкачване, сменихме се на най-нежната скорост, спуснахме глави, концентрирахме се, дишахме дълбоко ... Минутите и извивките минаваха, докато накрая стигнахме до нашия планински проход, точно там, където е добре познатият „балансиран камък“; плоска скала, която, опирайки се на по-кръгла, играе на балансиране.
Juanacatlán, Tapalpa и камъните
И накрая празникът започна, пътека, която се вие в дълбините на гъста гора. Скачаме корени и избягваме остри камъни, които заплашват да ни сплескат гумите. Здрави и здрави стигнахме до град Хуанакатлан, точно в момента, когато мотора ми започна да се оплаква. Спряхме в първия магазин за хранителни стоки, за да се въоръжим със спешна закуска и между другото човекът от магазина ни заведе у дома, където остатъци от моторно масло от камиона му бяха моментното решение на моята шумна верига.
С всичко в ред и резервни части, маршрутът ни, след толкова обиколки, се върна в Тапалпа, но пътят не беше директен. В далечината, в чиста, търкаляща се долина, видях колосални скални блокове, разпръснати навсякъде. Отговорът на предвидимия ми въпрос беше прост, той се отнасяше до това, което е известно като Долината на Енигмите или „камъните“. Има няколко истории и легенди, които са преплетени около това специално място. Най-общият говори за метеорити, паднали в този момент преди хиляди години; Тези, които предполагат това, подкрепят своята теория с факта, че околната среда е лишена от растителност и твърдят, че тук не може да расте трева. Но това не е много достоверно, тъй като на пръв поглед изглежда, че изчерпателната паша е основната причина за опустиняването, включително очевидната сеч на дървета. Друга теория казва, че скалите са били под земята, докато не са били открити поради водна ерозия. Най-езотеричната гледна точка е, че тези каменни колоси имат енергични и дори мистични свойства. Истината е, че това е място, което е било заето от праисторически времена и по-късно от някои доиспански племена. Някои местни хора ни увериха, че тук има петроглифи като доказателство за древните жители, но тези спомени не са разкрити.
Докато въртях педалите, се наслаждавах на прочутите тамале от тапалпа от манголд, за които толкова много ми говориха, когато единодушното решение беше да ги оставя за по-късно и да продължа да въртя педалите. Накратко, след отлагането на апетита, ние отново обграждаме града, защото на върха имате несравнима гледка. Без да се съмнявам в думата на моя приятел Чето, колоездач от Гуадалахара, който действа като водач в личните ми приключения в Халиско, аз започнах да се изкачвам по калдъръмените улици. Изглеждаха безкрайни, но след изпотяване на няколко милилитра под парещото следобедно слънце, видяхме сградата, в която се намира хотел „Дел Кънтри“, и всъщност оттам, на терасата на ресторанта, имате несравнима перспектива на долината и планините от Тапалпа, както и от язовир Ел Ногал, следващата ни дестинация. Връщайки се към черния път, пролука, която като гръб на червей не спира да се изкачва нагоре и надолу, ни отведе около язовира от 30 хектара. Около 2 километра и половина преди да се върнем в селото, минахме през Атако. В тази съседна общност е първата основа на Тапалпа и все още има руини от първия храм, построен през 1533 г. В града, чието име означава "място, където се ражда водата", има спа център, единственият в региона.
Така първата ни глава в това магическо приключение завършва, разбира се, с тамале от манголд между тях и успокояващо кафе, гледайки от балкон как слънцето се крие зад червените покриви.
Мазамитла
Когато стигнах тук, спрях да се чувствам толкова виновен за цялата работа с моята въображаема пощенска картичка на Алпите. Е, всъщност Мазамитла е известна още като мексиканска Швейцария, въпреки че за някои други е „столицата на планините“. Сгушен в сърцето на Сиера дел Тигре, но само на час и половина от град Гуадалахара, той е отлично място за тези, които търсят приключения, но и място за отдих и наслада от хармонията на простите неща.
В търсене на място, където да закусим, ходехме няколко пъти до центъра на града. Като цяло архитектурата е подобна на тази на Tapalpa, със стари къщи с кирпичени и дървени покриви, балкони и портали, които дават сянка на тротоарите и калдъръмените улици. Parroquia de San Cristóbal и еклектичният му стил обаче са далеч от това, което сме виждали преди.
Докато слънцето надничаше през геометричните покриви, улицата започна да губи сутрешния си студ и някои съседи пометеха своята част от улицата. Залатните сергии започват да се издигат по фасадите на магазините в центъра на града. Надничаме наоколо и откриваме плодове, сирена, желета, глог, къпини, пресни млечни продукти като масло, сметана и панели и типичния атол от медовина. Накрая реших чай от гуава и се приготвихме за това, което дойдохме, въртейки педалите.
Epenche Grande и Manzanilla de la Paz
Излизайки от града, поемаме по пътя за Тамазула. На около 4 или 5 километра разстояние от дясната страна започва пролука, която беше пътят. Въпреки факта, че има коли, е трудно да се срещнеш с такава и да се стреля е почти идеално. Този черен път извън пътя е маркиран със знаци, показващи пробег, завои и дори туристическа информация. На няколко километра пресичаме планинския проход Ла Пуенте, на височина 2036 метра, и след дълго спускане пристигаме в малката общност на Епенче Гранде. Но почти без спиране продължаваме още няколко метра, където в покрайнините на града се намира селската къща Epenche Grande, убежище за почивка и приятно хранене. Градина, пълна с цветя и храсти, заобикаля голямата къща в селски стил с вътрешен двор, който ви кани да се отпуснете и да се насладите на шума на птици и вятъра, под сянката на големи борови дървета и свеж бриз. Но за да не ни стане много студено или да не загубим нишката на историята, се върнахме при моторите. Ранчериите и насажденията доминират в пейзажа. От време на време картофените плантации се нареждат в равнините и се разпространяват под зоркото око на високите върхове на Сиера дел Тигре. Беше пладне и под колелата, сянката беше нулева, слънцето биеше и въздухът сякаш не духаше. Пътят, който понякога придобиваше белезникав цвят, отразяваше слънцето със сила до такава степен, че мръщенето се превърна в константа. Така се изправяме срещу следващия планински проход и пресичаме високия 2 263 метра хълм Питахая. За щастие всичко, което върви нагоре, трябва да слезе надолу, така че останалата част от пътя стана по-приятна до Manzanilla de la Paz. След като преминахме през първото малко магазинче и поискахме най-студеното нещо, което имаха, няколко калдъръмени улички и вече нападнати от плевели, те ни доведоха до малкия язовир на града, където се възползвахме от възможността да си починем под сянката на някои върби, тъй като все още имахме дълъг път.
Следващите 6 километра бяха почти изкачване, но си заслужаваше. Стигнахме до панорамна точка, където цялата Сиера дел Тигре се простираше под обувките ни. Пътят през градовете Халиско вече има друго значение, тъй като виждането на необятността на тези земи от тази гледна точка придобива своя магия.
Нашата празнина беше изоставена, изместена от забавна пътека, която в продължение на няколко километра ни накара да се потопим дълбоко в борова и дъбова гора, закрила се от някои лъчи светлина. Под златния оттенък, който атмосферата придобива при вечерна светлина, се върнахме на пътя в посока Мазамитла, в търсене на добра вечеря.
По време на тихото търкаляне по асфалта прегледах различните пейзажи, възходите и паденията, опитвайки се да запиша и без да губя подробности, 70-те километра, които бяхме извъртили с педал, изследвайки пътищата на Халиско.
Източник: Неизвестно Мексико № 373 / март 2008 г.
