Успоредно с Карибско море, Ривиера Мая се простира на повече от 180 км, от Пуерто Морелос до Фелипе Карило Пуерто, общност, пълна с история и природни богатства, където жизнеността и постоянството на традициите на нейните жители се потвърждава в ежедневието на нейните жители. древна култура.
Пътуването през щата Кинтана Роо винаги носи изненади, дори ако отидете на север, където демографският взрив и непрекъснатите инвестиции в хотели или обслужващи съоръжения за посетителите са очевидни, отколкото ако отидете на юг, наскоро присъединяване към Ривиера Мая, но на чиято територия, за щастие, все още има големи, почти неизследвани области, с туризъм с ниско въздействие и с общности, които все още запазват своята социална и производителна организация в рамките на традиционните схеми. Благодарение на това маршрутът през тази област на маите беше много различен от този, направен предварително от Пуерто Морелос до Тулум, несъмнено по-космополитен.
НАЧИНЪТ ЗАПОЧВА
Плая дел Кармен ни приветства при залез слънце и след като изберем идеалното превозно средство за придвижване по маршрута, търсим хотел, в който да прекараме първата нощ, да заредим батериите си и да тръгнем рано за Фелипе Карило Пуерто, нашата основна дестинация. Избрахме Maroma, само с 57 стаи, своеобразно убежище за своите гости насред усамотен плаж. Там, за късмета си в тази нощ на пълнолуние, ние участваме в темазкал, баня, която пречиства душата и тялото, където по време на час и половина ритуал присъстващите се насърчават да се запознаят с традиция, чиито корени навлизат дълбоко в обичаите на древните маи и ацтеките, коренното население на Северна Америка и египетската култура.
От само себе си се разбира, че първо сутринта сме готови да зареждаме бензин в близката Плая дел Кармен, добре позната в цял свят, въпреки че не надвишава 100 000 жители, и ръководител на община Солидаридад, което за радост на някои и загриженост на Властите на страната имат най-високия прираст на населението в Мексико, приблизително 23% годишно. По този повод продължаваме, въпреки че защо да го отричаме, изкушаваме се да спрем на една от забележителностите, които се рекламират отстрани на пътя, било то популярният екоархеологически парк Xcaret или Punta Venado, приключенска дестинация с 800 хектара джунгла и четири км плаж.
НАЗАД НА ПЕЩЕРИТЕ
Предаваме се на любопитството да слезем до пещерите Кантун-Чи, чието име означава „уста от жълт камък“ в маите. Тук четири от съществуващите сеноти са отворени за обществеността, която дори може да плува в кристално чистите си подпочвени води. Първият в маршрута е Kantun Chi, докато след него е Saska leen Ha или „прозрачна вода“. Третият е Uchil Ha или „старата вода“, а четвъртият е Zacil Ha или „чистата вода“, в който след обяд се виждат слънчевите лъчи, когато преминават през естествена дупка в горната му част, която е те отразяват водата, с уникален ефект на светлина и сянка.
Времето минава почти без да осъзнаваме и ние бързаме с крачка да обиколим Грутавентура, състояща се от два сенота, свързани с естествено оформени коридори, чиято дължина и ширина са изобилни от сталактити и сталагмити. Няколко километра напред виждаме съобщението за други пещери, тези на Актун Чен, които вече сме срещали при предишно пътуване. Искаме обаче да посетим археологическия обект Тулум, от съществено значение за маршрута през региона.
Спираме да пием прясна плодова вода в La Esperanza, където те предлагат да заобиколим тихите плажове на Caleta de Solimán или Punta Tulsayab, но ние продължаваме към руините, въпреки че има малко желания да се потопим.
ТУЛУМ ИЛИ "ЗОРАТА"
Всъщност това е едно от онези места, които човек не се уморява да посещава. Той има специална магия със своите предизвикателни структури, обърнати към морето, които според последните археологически проучвания биха съставили един от основните градове на маите през 13 и 14 век. По това време той е бил обозначен с името „Zamá“, свързано с думата на маите „сутрин“ или „зора“, разбираемо, тъй като мястото се намира в най-високата част на източния бряг, където изгрев в целия си блясък.
Следователно името на Тулум изглежда е сравнително скорошно. Преведена е на испански като „палисада“ или „стена“, в ясен намек за запазената тук. И въпреки че не можахме да се насладим на този великолепен изгрев, ние изчакахме до затваряне на времето, за да съзерцаваме здрача, между необятността на тъмносиньото и светските конструкции, необезпокоявани от нападението на природните сили.
Вече се стъмнява и знаем, че от град Тулум пътят се стеснява само до две ленти и без осветление до Фелипе Карило Пуерто, затова се отправяме към брега по магистрала Руинас де Тулум-Бока Пайла и на км 10 решихме за един от екологичните хотели, които предхождат биосферния резерват Sian Ka'an. Там, след като опитахме вкусни скариди от чесън, манджа на скара и студена бира, заспиваме. Тъй като обаче светлината навлиза почти на разсъмване през отворения прозорец, само покрита от тънката защита срещу комари, ние се отдадем на сутрешна баня на този плаж с прозрачни и топли води като малко други.
КЪМ СЪРЦЕТО НА МАЯН
По пътя ни поразяват някои мебели от бастун или лиана, които самите занаятчии предлагат в селска хижа в разгара на круиза Chumpón. Те илюстрират вътрешното творчество на местните жители на района, които намират в природните ресурси продуктивен начин за изкарване на прехраната си.
Не забавяме дълго, защото бъдещите водачи, туроператорите на Xiimbal, ни очакват в общинското седалище, чиято агенция е Gilmer Arroyo, млад мъж, влюбен в своя регион, който предложи заедно с други експерти да разпространи и също да защити концепция за екотуризъм на общността на маите и Габриел Тун Кан, който ще ни придружава по време на обиколката. Те са призовали ентусиазирани организатори на храненето, като биолога Артуро Байона, от Ecociencia и Proyecto Kantemó, чиято основна забележителност е Пещерата на висящите змии, Хулио Моуре от регионалния ПРООН и Карлос Мийд, директор на проекта Yaxche ', който смята че „чрез насърчаване на екотуризма на общността на маите се насърчава организацията на участие на жителите на всяко място с дейности за културен обмен, чрез които се укрепват местните ценности и се консолидира устойчиво развитие на природните ресурси, благодарение на което те генерират преки ползи за местното население ”. По този начин те ни канят да посетим общността на Сеньор на следващия ден, която с малко над две хиляди жители функционира като интегриращ център в северната част на общината, а основните й дейности са земеделие, производство на плодове, горско стопанство и земеделие. пчеларство.
По-късно посещаваме местата с най-голям исторически интерес, Светилището на Говорещия кръст, стария католически храм на Санта Круз, Пазара, Пила де лос Азотес и Дома на културата. Денят беше дълъг и тъй като тялото вече иска почивка, след като се освежихме с вкусна вода от чая и си дадохме няколко салбута, се настанихме в хотел Esquivel, за да се насладим на спокоен сън.
КЪМ СРЕЩА НА КОРЕНИТЕ
По пътя към Тихосуко, по магистрала 295 отиваме до Сеньор, където ще споделим с някои от жителите му преживяванията от ежедневието, техните традиции и типични храни, поканени от организаторите на проекта за екотуризъм на общността XYAAT. Предварително Мийд ни беше обяснил, че в района все още най-много се запазват домашните единици като основа на социалната и производствена организация и че централното ядро на дейностите е производството на храна за собствена консумация, в две пространства: основното, milpa, на земя в близост до града със сезонни култури като царевица, боб, тиква и грудки, докато останалите работят на мястото, около къщата, където са зеленчуците и овощните дървета, а пилетата и прасета.
Също така в някои къщи има овощни градини с лечебни растения, както е известно от добри лечители или лечители - мнозинството, жени-, акушерки и билкари и дори вещици, всички много уважавани, тъй като имат произход, вкоренен в мъдростта популярен сред предците си. Един от тези местни терапевти е Мария Висента Ек Балам, която ни приветства в градината си, пълна с лечебни растения, и обяснява свойствата им за билкови лечения, всичко това на езика на маите, на който се радваме с мелодичния си звук, докато Маркос, ръководителят на XYAAT , превеждайте бавно.
Затова те предлагат да посетят разказвач на легенди или „знаци“, както се казва. Така Матео Канте, седнал в хамака си, ни разказва на Мая фантастичните истории за основаването на Сеньор и колко много магия има там. По-късно се срещаме със създателя на ударни инструменти в района, Aniceto Pool, който само с няколко прости инструмента прави бом бом или тамбори, които озаряват регионалните фестивали. Накрая, за да облекчим жегата, избягахме за известно време, за да плуваме в спокойните води на Синята лагуна, само на три километра към град Chancen Comandante. Когато се върнахме, едва тогава ръководствата на XYAAT коментираха с палави усмивки, че по бреговете имало крокодили, но те били опитомени. Със сигурност беше добра шега на маите.
В ТЪРСЕНЕ НА ЗМИТИТЕ
Краят на пътуването е близо, но посещението на Кантемо липсва, за да слезете до Пещерата на висящите змии. Отиваме с биолозите Артуро Байона и Джулиса Санчес, които, изправени пред нашите съмнения, предпочитат да поддържат очакванията. По този начин, по маршрут по магистрала 184, след преминаването на Хосе Мария Морелос, при достигане на Дзюче, на два километра се намира Кантемо, село, в което се изпълнява проектът - подкрепен от Комисията за развитие на коренното население (CDI) и Ecociencia, AC.
Правим кратка разходка с кану през лагуната и след това преминаваме през интерпретативна пътека от пет километра, за да наблюдаваме обитаващите и прелетни птици. Трябва да изчакаме здрач, когато безброй прилепи започнат да излизат от устието на пещерата, точно момент да слезем до нея, защото тогава змиите, оцветени мишоловки, заемат позициите си, за да ги атакуват, излизайки от варовити кухини в тавана на пещерата. и окачен, окачен на опашката, да хване прилеп с бързо движение и веднага да навие тялото му, за да го задуши и усвои бавно. Това е впечатляващ и уникален спектакъл, открит наскоро и който се превърна в основната атракция в рамките на общностната програма за екотуризъм, управлявана от местните жители.
НА ВЪНШНАТА ВОЙНА
Почти на границата с щата Юкатан стои Тихосуко, град с дълга история, но с малко жители днес и това изглежда спряно навреме. Там пристигнахме, за да разгледаме известния му музей на Кастата, инсталиран в колониална сграда, която според някои историци е принадлежала на легендарния Джасинто Пат.
Музеят разполага с четири стаи, в които са изложени картини, снимки, реплики, макет и документи, свързани с местното движение срещу испанците. В последната стая има оръжия, модели и документи, които отнасят началото и развитието на Кастовата война в средата на 19 век, както и информация за основаването на Чан Санта Круз. Най-поразителното в този сайт обаче е прословутата дейност, която те показват с различни групи, от класове по предене и бродерия, за да се възползват от знанията на старите шивачки, до тези на традиционната кухня или регионалните танци, за да съхранявайте обичаите сред новите поколения. Те ни дадоха проба от това в дъждовен следобед, но пълен с цветове заради красивата бродерия на хуипилите, които танцьорите носеха, и богатите ястия на маите, които вкусихме.
КРАЙ НА МАРШРУТА
Направихме дълго пътуване от Тихосуко, пресичайки град Валядолид, в щата Юкатан, минавайки през Коба, за да пристигнем в Тулум. Върнахме се на изходната точка, но не преди да посетим Пуерто Авентурас, ваканция и търговски комплекс, изграден около единственото яхтено пристанище в Ривиера Мая и където те предлагат приятно шоу с делфини. Има и Културният и полирелигиозен център, единствен по рода си в района, като морския музей CEDAM. Сега, за да нощуваме, се отправихме обратно към Плая дел Кармен, където последната вечер от пътуването, прекарано в хотел Los Itzaes, след вечеря с морски дарове в La Casa del Agua- Без съмнение този маршрут винаги ни оставя да искаме да знаем още повече, Потвърждаваме, че Ривиера Мая съхранява много загадки в своите джунгли, ценоти, пещери и брегове, за да предлага винаги безкрайно Мексико за откриване.
МАЛКА ИСТОРИЯ
При пристигането на испанските колонизатори светът на маите в сегашната държавна територия на Кинтана Роо е разделен на четири вождове или провинции от север на юг: Ecab, Cochua, Uaymil и Chactemal. В Кочуа имаше градове, които сега принадлежат на община Фелипе Карило Пуерто, като Чуякше, Полюк, Кампоколче, Чунхухуб, Таби и столицата, разположена тогава в Тихосуко, бивша Йооцуцуук. Също така в Хуаймил е известно за местата на маите в Баия дел Еспириту Санто и в днешния град Фелипе Карило Пуерто.
Командвано от испанския Франциско Монтехо, тази територия е завладяна през 1544 г., така че местните жители са били обект на системата на енкомиенда. Това продължило по време на колонията и независимостта, докато на 30 юли 1847 г. те се разбунтували в Тепич, командван от Сесилио Чи, а по-късно и от Жасинто Пат и други местни лидери, започвайки Кастната война, която повече от 80 години поддържала по бойната пътека срещу маите на полуостров Юкатан. През този период е основан Чан Санта Круз, резиденция на Говорещия кръст, чиято история на поклонение е любопитна: през 1848 г. Хосе Ма. Барера, син на испанец и индиец на маите, отгледан с ръце, нарисува три кръста на дърво и С помощта на вентрилоквист той изпраща съобщения до бунтовниците да продължат борбата им. С течение на времето този обект беше идентифициран като Чан Санта Круз, който по-късно ще бъде наречен Фелипе Карило Пуерто и ще стане общинско седалище.
Източник: Неизвестно Мексико № 333 / ноември 2004 г.
