Максималната дълбочина на Sinforosa е 1 830 м в неговата гледна точка, наречена Cumbres de Huérachi, а в дъното й тече Рио Верде, най-важният приток на Рио Фуерте.
Максималната дълбочина на Sinforosa е 1 830 м в неговата гледна точка, наречена Cumbres de Huérachi, а в дъното й тече река Верде, най-важният приток на река Фуерте.
Когато чуем за дерета или каньони в Сиера Тарахумара, веднага ми идва наум известният Меден каньон; В този регион обаче има други дерета и Медният каньон не е най-дълбокият или зрелищен. Тези почести се споделят с други каньони.
От моя гледна точка едно от най-впечатляващите в цялата тази планинска верига е малко известното дере Синфороса, близо до град Гуачочи. Г-жа Бернарда Олгин, известен доставчик на туристически услуги в района, с основание го нарече „ царицата на каньоните ”. Първият път, когато го наблюдавах, от гледна точка на Камбрес де Синфороса, бях повече от изненадан от фантастичната гледка и дълбочината на пейзажа му, нищо подобно във всичко, което бях виждал в планините дотогава. Част от впечатляващото за пейзажа му е, че той е много тесен по отношение на дълбочината си, поради което се откроява в цял свят. Максималната дълбочина на Sinforosa е 1 830 м в нейната гледна точка, наречена Cumbres de Huérachi, а в дъното й тече река Верде, най-важният приток на река Фуерте.
По-късно имах възможността да вляза в Синфорозата през различните странични каньони. Един от най-красивите начини за влизане в този каньон е през Cumbres de Sinforosa, откъдето започва пътека, която се спуска, образувайки множество криви между сцена на налагане на вертикални стени. След малко повече от 6 км, които се изминават за около 4 часа, се спускате от боровата и дъбова гора на полусух и полутропичен пейзаж в дъното на дерето. Пътеката се спуска между доста дълбоки клисури и минава до непознатата поредица от водопади Розалинда, от които най-високият водопад е 80 м и един от най-красивите водопади в региона.
Това, което ме изненада най-много, когато за първи път слязох по тази пътека, беше да намеря под скалист заслон малката кирпичена и каменна къща на семейство Тарахумара, което освен че живееше в толкова отдалечено място, имаше и прекрасна гледка към дерето . Крайната изолация, в която все още живеят много Тарахумара, е поразителна.
При друг повод слязох през Бакеачи, близо до Камбрес де Хуераки; оттук се открива страничен каньон, покрит с много растителност, където боровете се смесват с питайи и диви смокинови дървета, тръстика и бръмбари. Любопитна джунгла, която поради своята недостъпност запазва някои борове и таскати с височина над 40 м, нещо вече рядко срещано в планините. Сред цялата тази растителност тече много красив поток, който има красиви басейни, бързеи и малки водопади, чиято атракция без съмнение е Пиедра Агуерада, тъй като каналът на потока преминава през дупка в голяма скала и се връща непосредствено отдолу под формата на красив водопад с височина около 5 м, вътре в малка кухина, която е заобиколена от растителност.
Друг интересен маршрут е да започнете от Cumbres de Huérachi, тъй като той представя някои от най-зрелищните гледки към Синфороса. Това е и пътеката, която има най-големите неравности от цялата планинска верига на кратко разстояние: за 9 км се спускате 1830 м, най-дълбоката част на това дере. По този маршрут вървите 6 или 7 часа, докато стигнете до общността на Huérachi, на брега на река Верде, където има овощни градини с манго, папая и банани.
Има различни пътеки, по които можете да слезете до реката, както от страна на Гуарочи, така и от страната „La otra sierra” (както хората от Гуачочи го наричат на отсрещния бряг на дерето); всички те са красиви и ефектни.
НА ДНОТО НА КАНЬОНА
Без съмнение най-впечатляващото е да се извърви дерето от дъното, следвайки течението на река Верде. Много малко са направили това пътуване и без съмнение това е един от най-красивите маршрути.
От осемнадесети век, с влизането на мисионери в този регион, това дере е било известно с името Синфороса. Най-старият писмен запис, който открих за обиколка на този каньон, е в книгата El México Desconocido на норвежкия пътешественик Карл Лумхолц, който го е изследвал преди 100 години, вероятно слизайки от Cumbres de Sinforosa до заминаване в Санта Ана или Сан Мигел. Лумхолц го споменава като Сан Карлос и му отне три седмици, за да пътува по този участък.
След Лумхолц открих само записа на няколко по-скорошни спадове. През 1985 г. Карлос Рангел слезе от "другата сиера", започвайки от Баборигаме и заминавайки през Камбре де Хуераки; Карлос всъщност премина само дерето. През 1986 г. американецът Ричар Фишър и още двама души се опитаха да прекосят стръмната част на Синфороса на сал, но не успяха; За съжаление в разказа си Фишър не посочва къде е започнал пътуването си или къде е започнал.
По-късно, през 1995 г., членовете на Групата по спелеология на град Куаутемок, Чихуахуа, вървяха три дни в дъното на дерето, слязоха през Камбрес де Синфороса и напуснаха през Сан Рафаел. В допълнение към тях научих за поне още два прехода, които чуждестранни групи са извършили на реката, но няма данни за техните пътувания.
През седмицата от 5 до 11 май 1996 г. Карлос Рангел и аз, придружени от двама от най-добрите водачи в региона, Луис Олгин и Райо Бустилос, изминахме 70 км в най-стръмната част на Синфороза, спускайки се през Камбре от Barbechitos и тръгване през Cumbres de Huérachi.
Първият ден стигнахме до река Верде, слизайки по криволичещата пътека на Барбечитос, която е доста тежка. Намираме голяма тераса, която от време на време е обитавана от Тарахумара. Ние се къпем в реката и наблюдаваме някои прости язовири, наречени тапести, които Тарахумара изгражда за риболов, тъй като на това място има изобилие от сом, моджара и маталот. Видяхме и друг тип тръстикова структура, която те също използват за риболов. Това, което ме изненада, е, че Лумхолц описва същия този начин на риболов като Тарахумара; Тогава почувствах, че навлизаме в свят, който не се е променил много през последните сто години.
Следващите дни ходехме между стените на каньона, следвайки течението на реката, сред вселена от камъни с всякакви размери. Прекосихме реката с вода до гърдите и на няколко пъти трябваше да скачаме между скалите. Разходката беше доста тежка, съчетана със силната жега, която вече се усеща през този сезон (максималният рекорд беше 43ºC на сянка). Насладихме се обаче на един от най-впечатляващите маршрути в цялата Сиера и може би в Мексико, заобиколен от гигантски каменни стени, които средно надвишават един километър височина, както и красиви басейни и места, които реката и дерето ни предлагаха.
НАЙ-КРАСИВИТЕ МЕСТА
Едно от тях беше мястото, където река Гуачочи се присъединява към река Верде. Наблизо се намират руините на старото ранчо Синфороза, което е дало името на това дере, и селски висящ мост, така че хората да могат да преминат от другата страна, когато реката се издигне.
По-късно, на място, наречено Епачучи, срещнахме семейство Тарахумара, което беше слязло от „другата сиера“, за да събира питайи. Един ни каза, че ще отидем два дни до Уерачи; Тъй като обаче видях, че шабохите (както ни казват Тарахумара на тези от нас, които не са) прекарват три пъти повече време, колкото пътуват навсякъде в планината, изчислих, че ще направим поне шест дни до Уерачи и така беше . Тези Тарахумара вече бяха на дъното на дерето от няколко седмици и единственият им товар беше торба пинол, всичко останало, от което се нуждаят, се получава от природата: храна, стая, вода и т.н. Чувствах се странно с нашите раници, тежащи около 22 килограма всяка.
Тарахумарите вярват, че природата им дава малко, защото Бог има малко, тъй като дяволът е откраднал останалото. И все пак Бог споделя с тях; Ето защо, когато Тарахумара ни покани от своя пинол, преди да вземе първото питие, което сподели с Бог, хвърляйки по малко пиноле във всяка от основните точки, защото Тата Диос също е гладен и трябва да споделим какво ни дава .
На място, което кръщаваме с името на Големия кът, река Верде се обръща на деветдесет градуса и образува широка тераса. Там два странични потока протичат през впечатляващи дерета; имаше и красива пролет, в която се освежихме. Близо до този сайт видяхме пещера, в която живеят някои Тарахумара; Той имаше своята голяма метата, а отвън имаше „коскомат“ - примитивна плевня, която те правят с камък и кал - и останките от мястото, където правят татемадо мескал, който приготвят, като приготвят сърцето на някои видове агаве и което е много храна богат. Пред Големия кът минахме покрай площ от огромни скалисти блокове и намерихме път между дупките, те бяха малки подземни проходи, които ни улесняваха да ходим, тъй като в някои случаи те бяха почти 100 м, а самата речна вода течеше между тях.
По пътя имаше семейство Тарахумара, което засади чили на брега на реката и лови. Те ловят, като отравят рибата с агаве, което наричат амол, корен на растение, което пуска вещество във водата, което отровява рибите и по този начин лесно ги улавя. На някои въжета окачиха няколко вече отворени риби и без вътрешности, за да ги изсушат.
Съединението на потока Сан Рафаел с река Верде е много красиво; Там има голяма палмова горичка, най-голямата, която съм виждал в Чихуахуа, и потокът образува 3 м водопад точно преди да се присъедини към река Верде. Има също изобилие от елша, топола, тъкач, гуамучиле и тръстика; всички заобиколени от двете страни от километричните вертикални стени на каньона.
Място, където реката образува страхотен меандър, който прави завой на 180 градуса, ние го наричаме La Herradura. Тук се срещат два много зрелищни странични дерета поради затворения и вертикален характер на стените им, а със светлините на залеза се прожектират видения, които ми се струваха фантастични. В La Herradura се разположихме на лагер до красив басейн и с настъпването на нощта трябваше да видя как прилепите летят по водата, хващайки комари и други насекоми. Природата, в която бяхме потопени, ме изуми, бяхме заобиколени от свят на вертикални стени между огромни скали, продукт на хилядолетни срутвания.
Единственото важно течение, което се спуска в този участък на „другата сиера“, е река Лоера, която се спуска от Набогаме, общност близо до Гуадалупе и Калво. Съединението на това със Зелените е грандиозно, тъй като две огромни дерета се обединяват и образуват големи басейни, които трябва да се пресичат чрез плуване. Сайтът е красив и беше прелюдия преди да достигне до общността Huérachi. Преминавайки Лоерата, ние се разположихме в подножието на внушителната скала Тарахуито, каменна точка, която се издига на няколкостотин метра в средата на дерето. Ето го, чака алпинистите.
Накрая пристигнахме в Huérachi, единствената общност, която съществуваше в стръмната част на дерето Синфороса, тъй като в момента тя е практически изоставена и там живеят само четирима души, трима от които са работници на Федералната комисия за електричество, които всеки ден те правят габарити в реката и посещават метеорологичната станция. Хората, които живееха на това място, решиха да мигрират към Cumbres de Huérachi, на почти два километра нагоре по дерето, поради твърде горещия климат и изолацията. Сега малките им къщи са заобиколени от красиви овощни градини, където изобилстват папая, банани, портокали, лимони, манго и авокадо.
Оставяме дерето по пътеката, която отива към Cumbres de Huérachi, който е най-големият склон в цялата планинска верига, ако се изкачи най-дълбоката част на дерето, Sinforosa, която има спад от почти 2 км, изкачването Тежък е, направихме го за почти 7 часа, включително почивки; видяните пейзажи обаче компенсират всяка умора.
Когато препрочетох книгата „El México Desconocido“ от Лумхолц, по-конкретно онази част, в която той описва пътуването на Синфороса преди 100 години, ми направи впечатление, че всичко остава същото, дерето не се е променило през всичките тези години: все още има Тарахумара със същите им обичаи и живеейки по същия начин, в забравен свят. Почти всичко, което Лумхолц описва, видях. Можеше да се върне към обикалянето на каньона в наши дни и нямаше да осъзнае колко време е минало.
