Кула в далечината привлича вниманието ни, защото изглежда не е църква. Тръгваме към Гуанахуато по магистрала Сан Луис Потоси-Долорес Идалго, по пътя Сан Фелипе Торес Мокас, а кулата изглежда не е на мястото си.
Изведнъж реклама отстрани на пътя показва близостта на фермата Jaral de Berrio; Любопитството ни печели и поемаме по прашен път, за да разгледаме тази кула. При пристигането си, ние сме изненадани от неочакван, нереален свят: пред нас се появява голяма конструкция с дълга фасада, плевня, ферма, църква, параклис и две кули, чиято архитектура е нещо много различно от това, което сме свикнали да виждаме в това тип сгради. Ето как стигнахме до Харал де Берио, разположен в община Сан Фелипе, Гуанахуато.
Прекрасно минало
В началото тези земи са били обитавани от индианци Гуачичил и когато пристигат колонизаторите, те са ги превръщали в паша и ферма за фермери. Първите хроники на долината Харал датират от 1592 г., а до 1613 г. вторият й собственик Мартин Руис де Завала започва да строи. Минават години, а собствениците се наследяват взаимно чрез покупка или наследяване. Сред тях се откроява Дамасо де Салдивар (1688), който притежава и имота, където се намират сега централните офиси на Националната банка на Мексико. Освен всичко друго, този човек е помагал с пари за извънредните, но опасни експедиции, които са били извършени по това време в северната част на Нова Испания.
Първият Беррио, който пристигна в тази хасиенда, беше Андрес де Берио, който, когато се ожени за Йосефа Тереза де Салдивар през 1694 г., стана собственик.
Хасиендата Jaral de Berrio беше толкова продуктивна, че хората, които я притежаваха, се превърнаха в едни от най-богатите хора на своето време до такава степен, че им беше дадена благородната титла маркиз. Такъв е случаят с Мигел де Берио, който през 1749 г. става собственик на 99 хасиенди, като Харал е най-важният от тях и нещо като столица на „малка“ държава. С него започва продажбата на селскостопански продукти от хасиендата в други градове, включително Мексико.
Годините продължиха да минават и бонансата продължи за това място Хуан Непомучено де Монкада и Берио, третият маркиз от Харал де Берио, беше най-богатият човек в Мексико по това време и един от най-големите собственици на земя в света според Хенри Джордж Уорд, английски министър през 1827 г. Казват, че този маркиз е имал 99 деца и всяко от тях му е дало имение.
Хуан Непомучен воюва във войната за независимост, повишен е в полковник от вицекрал Франсиско Ксавие Венегас, формира военен контингент от селяни от хасиендата, известна като "Драгонес де Монкада" и е последният собственик, който носи фамилията Берио, тъй като оттам насетне всички бяха Монкада.
Всеки от собствениците добавяше сгради към хасиендата и трябва да се каже, че тези архитектурни контрасти я правят по-интересна. В някои случаи работниците бяха тези, които със своите спестявания направиха своето. Такъв е случаят с едно от ключовите оръжия на хасиендата, което със собствени усилия започва да изгражда църквата, посветена на Дева Мария от Милосърдието през 1816 г. По-късно, като приложение към нея, дон Хуан Непомучено построява параклис за него. и семейството му.
С течение на времето хасиендата продължи да нараства в богатство, слава и значение, а нейните продуктивни магеяли снабдяваха мескалните фабрики La Soledad, Melchor, De Zavala и Rancho de San Francisco, където с елементарни технологии но типично за времето, листата се превърнаха в ценен алкохол.
Освен производството и продажбата на мескал, фермата Джарал е имала и други важни дейности като производството на барут, за което са използвани техните азотни земи и тези на фермата Сан Бартоло. Агустин Монкада, синът на Хуан Непомучено, казваше: „Баща ми притежава два офиса или фабрики в именията си, за да прави селитра, а освен това има изобилие от земя, вода, дърва за огрев, хора и всичко, което е от значение за производството на барут“.
Предвид икономическото значение на фермата, влаковата пътека е преминала половин километър. По-късно обаче тази линия беше съкратена, за да се спестят разстояния между Мексико и Нуево Ларедо.
Хариендата Джарал има всички свои добри и лоши анекдоти. Някои от тях казват, че Мануел Толса, автор на конната статуя в чест на краля на Испания Карлос IV, по-известен като „Ел Кабалито“, взел за модел кон от тази ферма, наречена „Ел Тамбор“.
Години по-късно, по време на войната за независимост, Франсиско Хавиер Мина го превзе с щурм и разграби съкровището, заровено в стаята до кухнята. Плячката се състоеше от 140 000 торби със злато, сребърни кюлчета, пари от магазина за лъчи, говеда, прасета, овни, коне, пилета, каша и зърнени храни.
Много години по-късно човек на име Лауреано Миранда започва да насърчава издигането на град Джарал до категорията на града, който по ирония на съдбата трябва да се нарича Мина. Но петицията не даде плод, сигурно поради влиянието и силата на собствениците на хасиенди, и се казва, че самият маркиз е разпоредил експулсирането и изгарянето на домовете на всички, които насърчават тази промяна на името.
Още през този век, докато бонанзата продължава, дон Франциско Кайо де Монкада заповядва да бъде построена най-атрактивната от хасиендите: неокласическото имение или имение с коринтските колони, неговите кариатиди, неговите декоративни орли, неговият благороден герб, кулите му и балюстрадата в горната част.
Но с Революцията разпадането на мястото започна поради пожари и първите изоставяния. По-късно, по време на бунта на Седильо от 1938 г., голямата къща е бомбардирана от въздуха, без да причинява жертви; и накрая от 1940 до 1950 г., хасиендата се разпада и в крайна сметка се разрушава, като доня Маргарита Райгоса и Монкада е последният собственик.
ПЕНОСНО НАСТОЯЩО
В стария случай на хасиендата има три основни къщи, които следват предната линия на имението: първата беше къщата на дон Франциско Кайо и най-елегантната, тази с часовника, тази с двете кули. Вторият е построен от камък и гладка кариера, без орнаменти, с беседка на втория етаж, а третият е проектиран с модерна конструкция. Всички са на два етажа, а основните им врати и прозорци са с източно изложение.
Въпреки плачевните текущи условия, по време на обиколката ни успяхме да възприемем древното величие на тази хасиенда. Централният двор с фонтана вече не е толкова колоритен, колкото със сигурност е бил в най-добрите си дни; Трите крила около този вътрешен двор съдържат няколко стаи, всички изоставени, смърдящи с гълъбово гуано, с разрушените и изядени от молци греди и прозорците им с напукани капаци. Тази сцена се повтаря във всяка една от стаите на хасиендата.
Западното крило на същия централен вътрешен двор има елегантно двойно стълбище, където все още можете да видите част от стенописите, които са го украсявали, което се издига до втория етаж, където са широките стаи, покрити с испански мозайки, където някога са се провеждали големи партита и големи партита. танцува в ритъма на музиката на известни оркестри. И по-нататък е трапезарията с останки от френски гоблен и орнаменти, където неведнъж са били сервирани пищни деликатеси, за да отпразнуват присъствието на владетел, посланик или епископ.
Продължаваме да вървим и минаваме през баня, която сама се къса със сивото и мрачно от всичко видяно. Все още е в сравнително добро състояние огромна маслена картина, наречена La Ninfa del Baño, рисувана през 1891 г. от Н. Гонсалес, която поради своя цвят, свежест и невинност ни кара да забравяме понякога настоящето къде се намираме. Вятърът, който се просмуква през пукнатините и предизвиква скърцане на разхлабените прозорци, прониква в нашите мечти.
След обиколката навлязохме във все повече и повече стаи, всички в същото плачевно състояние: мазета, вътрешни дворове, балкони, овощни градини, врати, които не водят никъде, перфорирани стени, изкопни шахти и сухи дървета; и изведнъж откриваме цвят до стая, пригодена за нечия къща: резервоар за газ, телевизионна антена, фламбоанти, розови храсти и праскови и куче, което е обезсърчено от нашето присъствие. Предполагаме, че мениджърът живее там, но не го видяхме.
След като преминем порта, се озоваваме в задната част на хасиендата. Там виждаме здравите контрафорси и докато вървим на север, пресичаме порта и пристигаме във фабриката, която все още разполага с част от своите машини, произведени във Филаделфия. Мезал или фабрика за барут? Не знаем със сигурност и няма човек, който да ни каже. Мазетата са просторни, но празни; вятърът и чуруликането на прилепи нарушават тишината.
След дълга разходка минаваме през прозорец и, без да знаем как, осъзнаваме, че сме се върнали в основната къща през много тъмна стая, която в единия ъгъл има фина и добре запазена вита стълба от дърво. Изкачихме се по стълбите и стигнахме до стая, прилежаща към трапезарията; след това се връщаме в централния двор, слизаме по двойното стълбище и се приготвяме да тръгнем.
Изминаха няколко часа, но не се чувстваме уморени. За да излезем, търсим управителя, но той не се появява никъде. Вдигаме бара на вратата и се връщаме в настоящето, а след заслужена почивка посещаваме църквата, параклиса и оборите. И така завършваме разходката си за момент в историята, минавайки през лабиринти на ферма, много различна от останалите; може би най-големият в колониалното Мексико.
Обещаващо бъдеще
Разговаряйки с хората в палатката и в църквата, научаваме много неща за Харал де Берио. Там научихме, че в момента в еджидо живеят около 300 семейства, поради недостига на материал, дългото чакане на медицинска служба и влака, спрял да пътува по тези земи преди много години. Но най-интересното е, че ни разказаха за проект, който трябва да превърне тази ферма в туристически център с цялата необходима модерност, но с пълно зачитане на нейната архитектура. Ще има конферентни зали, басейни, ресторанти, исторически обиколки, конна езда и много други. Този проект, без съмнение, ще бъде от полза за местните жители с нови възможности за работа и допълнителен доход и очевидно той отговаря за чуждестранна компания, която се наблюдава от INAH.
Връщаме се до колата и когато се върнем на пътя виждаме малката, но представителна железопътна гара, която като напомняне за старите времена все още стои изправена. Насочваме се към нова дестинация, но образът на това впечатляващо място ще бъде с нас още дълго време.
В църквата се продава книга за историята на тази хасиенда, наречена Jaral de Berrio y su Marquesado, написана от P. Ibarra Grande, която е много интересна по своето съдържание и ни помогна да направим някои исторически справки, които се появяват в тази статия .
АКО ОТИДЕТЕ ДЖАРАЛ ДЕ БЕРИО
Идвайки от Сан Луис Потоси, вземете централната магистрала до Керетаро и на няколко километра напред завийте надясно към Вила де Рейес, за да стигнете до Харал дел Берио, който е само на 20 километра оттук.
Ако идвате от Гуанахуато, тръгнете по магистралата до Долорес Идалго и след това до Сан Фелипе, откъдето хасиендата е на 25 километра.
Хотелски услуги, телефон, бензин, механика и др. той ги намира в Сан Фелипе или Вила де Рейес.
